|
Рассказ о том, как три тетеньки по Австрии прогуливались.
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:19 | Сообщение # 166 |
 Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус:  | Начинает моросить дождь. В такую погоду неплохо было бы в какой-нибудь музей загрузиться. Но сегодня уже смысла нет, поздновато, кроме того, мы вечером пойдем в Оперу. Гуляем под дождиком по Хофбургу.
Многовековая резиденция Габсбургов неоднократно перестраивалась, смешивались разные стили. Тем не менее, от неё остаётся цельное впечатление единого комплекса.
Из арки Михайловского корпуса выходим во внутренний двор Ин дер Бург (In der Burg), закрытый со всех сторон ренессансными и барочными зданиями Старого Дворца (Alte Burg). В центре – памятник императору Францу I с расположенными у постамента аллегорическими статуями: Мир, Сила, Вера и Справедливость. Почему этот император так помпезно изображен в римской тоге не очень понятно. Ведь священная римская империя, которую он возглавлял под именем Франца II, именно при нём была упразднена. Тут ему и пригодился выдуманный для себя за пару лет до того титул кайзера австрийского Франца I.
Перед памятником столики неработающего в такую погоду летнего кафе и пальмы в кадках. Одна из них шикарно цвела.
Напротив входных ворот находится корпус Леопольдинишертракт (Leopoldinischertrakt), названный в честь императора Леопольда I. Сейчас это – официальная резиденция президента Республики, закрытая для посещения. Вон и флаги на крыше имеются.
Здание с башенкой и разнообразными часами - Амалиентракт (Amalientrakt), названный в память императрицы Амалии, супруги Иосифа I, которая обитала здесь во время своего продолжительного вдовства (1711-42).
В северном крыле напротив Леопольдинишертракт, так называемом Рейхсканцляйтракт – крыле Императорской канцелярии (Reichskanzleitrakt) - находятся открытые для для публики залы. Но мы сочли, что в этой короткой поездке не можем себе позволить слишком углубляться в быт императоров несуществующей уже империи. Дань им была отдана при осмотре апартаментов Шёнбрунна. Не пошли осматривать ни комнаты Хофбурга, ни Сокровищницу. Может, когда-нибудь в другой раз.
Скульптуры на крыше Императорской канцелярии в Хофбурге.
Самое нарядное пятно в этом дворе - Швейцарские ворота (Schweizertor), построенные еще в 1552 году Фердинандом I (первый из Габсбургов, который всерьез поселился в Хофбурге). Позднее, при Марии-Терезии ворота охраняла швейцарская гвардия, и за ними закрепилось название Швейцарские.
Один из львов перед швейцарскими воротами.
Крупнее. Показывает язык.
Гербы в арке швейцарских ворот.
Пройдя через ворота, попадаем в Швейцарский двор. Швейцарские ворота со стороны Швейцарского двора.
Это – древняя часть Хофбурга. Здесь вход в Сокровищницу, а над ней - Императорская капелла – Бургкапелла (Burgkapelle) - самое старое строение в Хофбурге. Именно в Бургкапелле регулярно выступает Венский хор мальчиков – еще один символ и достопримечательность Вены. Начитавшись, что недешёвыми билетами надо озабочиваться сильно заранее, мы решили, что этот бренд (как говорит наш пока еще президент) Австрии пройдёт мимо нас. Но «никогда не говори никогда». Ангельское пение разномастных мальчишек в матросских костюмчиках мы с Щ недавно с удовольствием послушали в осенней Москве (см. отступление выше).
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:21 | Сообщение # 167 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Под моросящим дождиком выходим на площадь св. Иосифа - Йозефсплац (Josefsplatz). Вскользь бросаем взгляды на дворцы Паллавичини и Пальфи.
Эта площадь до конца XVIII века была отгорожена от города стеной и служила манежем для выездки дворцовых лошадей. В центре площади - памятник императору Иосифу II, благодаря которому стена была сломана, и императорский двор открылся городу.
Со стороны Хофбурга на площадь выходит роскошный зал Национальной библиотеки (Nationalbibliothek) (спроектирован, как и Михайловский корпус, Иоганном Бернхардом Фишером фон Эрлах).
Скульптуры на крыше Национальной библиотеки (скульптор Л. Маттиелли).
Еще скульптуры.
Мы с удовольствием прячемся от дождя в одном из красивейших библиотечных залов мира – парадном зале (Prunksaal) Национальной библиотеки. Надо отдать должное, посещенные нами культурные учреждения Австрии (библиотека в Мельке, Национальная библиотека, Художественно-исторический музей, Опера) поразили великолепием и роскошью гораздо больше императорских апартаментов (Шёнбрунн). Вызывает уважение.
Покупаем билеты (€4,5 по посадочному талону австрийских авиалиний вместо €7) и идем любоваться великолепными росписями, мраморной отделкой, скульптурами, резьбой по дереву, сплетёнными в потрясающий, роскошный и гармоничный интерьер.
Дворцовую библиотеку начал собирать Максимилиан I. Сейчас в Национальной библиотеке собраны свыше 2,5 млн книг. В библиотеке также находятся коллекции печатных документов, рукописей и первопечатных изданий, коллекция папирусов, собрание глобусов и карт, коллекция портретов, архив фотодокументов и музыкальная и театральная коллекции.
В Парадном же зале - 200 000 книг (из них 15 000 – книги в золотом тиснении из библиотеки принца Евгения Савойского).
Парадный библиотечный зал был оборудован по указу императора Карла VI. Естественно, в центре находится статуя именно этого императора.
Потолки расписаны фресками, восхваляющими императора Карла VI (художник Даниэль Гран).
Достать книги с высоких стеллажей можно с помощью лестниц.
Глобус с созвездиями.
Дерево, мрамор, позолота, росписи.
Вдоволь полюбовавшись и повосхищавшись, идём под пасмурное небо Вены. Фонарь на лестнице.
На эту же площадь Йозефсплац выходит церковь августинцев (Augustinerkirche). Эта церковь тоже не обделена частями Габсбургов – ей достались их сердца (Крипта сердец - Herzgruft). Кроме того, именно здесь проводились венчания императоров и другие церемонии. У этого храма древняя история, начинающаяся с 14 века. С тех пор, конечно, придворная церковь подвергалась многочисленным реконструкциям и барочным украшательствам. Но в конце 18 века, благодаря вмешательству Иоганна Фердинанда фон Хохенберга, снявшему в 1784-85 гг. барочное убранство, интерьеру частично была возвращена изначальная простота. Особенно разителен контраст после впечатляющей роскоши Парадного зала библиотеки.
Неизгладимое же впечатление в этой церкви производит надгробье-кенотаф (т.е. не содержащее останков) дочери императрицы Марии-Терезии Марии-Кристины работы Антонио Кановы (очень люблю этого скульптора). На самом деле Мария Кристина похоронена в крипте Капуцинеркирхе. Почему так получилось, я не нашла информации. Странные такие: то покойных императоров на части потрошат, то могилу и надгробие по разным местам разнесут… Любимая дочь Марии-Терезии и супруга герцога Альбрехта фон Саксен-Тешен Мария-Кристина шокировала публику нетрадиционной ориентацией, заведя бурный роман с Изабеллой Пармской, супругой Иосифа II.
Надгробие представляет собой мраморную пирамиду, в чёрный вход которой направляется скорбная процессия. Удивительно передано настроение светлой печали. Скульптуры поражают реалистичностью, создаётся иллюзия, что они сейчас на твоих глазах продолжат движение и исчезнут за тёмной дверью.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:23 | Сообщение # 168 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Но нам пора продвигаться к Опере. Через не помню какой двор Хофбурга выходим на площадь героев (Heldenplatz).
По замыслу архитектора Готтфрида Земпера / Gottfried Semper, разработавшего проект Императорского Форума (Kaiserforum), площадь должны были обрамлять два грандиозных дугообразных корпуса, а на другой стороне Ринга их продолжением должны были стать два новых музейных здания. Реализация масштабного проекта началась с 1878-м году. Архитекторы менялись. К началу Первой мировой войны успели возвести два здания музеев - Художественно-исторического и Естественно-исторического - и всего одно крыло Нового дворца. Так и оставили: возможности продолжать тратить огромные средства на это строительство уже не было, а вскоре рухнула и сама империя Габсбургов.
Сквозь огромное оставшееся незастроенным пространство за стоянкой фиакров открывается вид на ратушу.
Грандиозное здание Нового Хофбурга (Neue Hofburg) хоть и успели достроить, но оно так никогда и не послужило дворцом. Сейчас здесь размещаются читальный зал и каталоги Национальной библиотеки, собрание древних папирусов, а также экспозиции сразу нескольких музеев: в правом крыле Этнографический (Museum für Völkerkunde), с собранием искусства разных экзотических стран, в центральном - Эфесский (Efesos Museum) с памятниками античной культуры с западного побережья Турции, Собрание старинных музыкальных инструментов (Sammlung alter Muskinistrumente) и Оружейная палата (Hofjagt- und Ruestkammer) с доспехами XV-XVII веков. При наличии времени и интереса посещение этих музеев, судя по отзывам, доставит немало удовольствия. Мы же лишь полюбовались зданием снаружи.
Среди исторических фактов, связанных с Новым Хофбургом, есть и такой: 15 марта 1938г. Гитлер с балкона этого здания объявил массам о «воссоединении» Австрии с Германским рейхом.
Необарочное здание нового дворца богато украшено статуями, иллюстрирующими историю Австрии.
Маски с тёмными потёками производят несколько странное сюрреалистическое впечатление.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:25 | Сообщение # 169 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Около дворца растёт совершенно сумасшедшая сирень.
От Ринга площадь героев отделяет Портал героев (Heldentor), называемый также Воротами замка (Burgtor). Этот Портал построили в 1820-е годы на месте самого маленького бастиона в старой городской стене. В 1933 году портик превратили в мемориал австрийских героев войны 1914-1918 гг. и он получил современное название.
Конные памятники двум полководцам держат центр площади. Вот Эрцгерцог Карл, который в 1809 году одержал победу над Наполеоном в битве при Асперне, а в 1810 году был шафером на его свадьбе. Этот памятник – из тех уникальных конных скульптур, где всё грандиозное сооружение держится лишь на двух точках опоры.
Напротив принц Евгений Савойский - победитель турецкого паши Кары Мустафы в 1683 году. Здесь у скульптора Антона Доминика Фернкорна фокус с двумя точками опоры не прошёл. Конь под Евгением Савойским также взвился на дыбы, но хвост, опускающийся до постамента – создаёт третью опору. Туристам могут рассказать легенду, как скульптор в отчаянии, что не смог достичь нужного результата, покончил с собой. Но это только легенда.
На площади – большая стоянка фиакров.
Моют ограду.
Сквозь ворота с орлами выходим на Ринг и направляемся к Опере.
Пакетики для уборки за собаками.
Шоколадная машинка.
Памятник Гете.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:27 | Сообщение # 170 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Знаменитая Венская опера (Wiener Staatsoper) - первое здание, открывшееся на Ринге (в мае 1869 года). Спектаклем, открывавшим Оперу, был моцартовский "Дон Джованни". Из путеводителя Афиша: «Венская Опера и поныне занимает совершенно уникальное место в городе и в стране: она находится на государственном финансировании, и поговаривают, что бюджет ее больше, чем бюджет австрийской армии. В прошлом руководителями Оперы были Густав Малер, Рихард Штраус, Клаудио Аббадо и Герберт фон Караян. Последний достиг здесь абсолютной власти, за что получил прозвище "Франц Иосиф от музыки". Сегодня это редкий на Западе оперный театр с постоянной вокальной труппой и репертуаром - оплот консерватизма, точка отсчета, по отношению к которой так удобно определять себя многочисленным венским музыкальным фестивалям.»
С архитектурой Оперы связана опять же печальная легенда (а, может, и не легенда). Император Франц-Иосиф публично раскритиковал новое здание. Не вынеся позора, архитектор Эдуард ван дер Нюль повесился, а его друг и инженеру Август Зикард ван Зикардсбург через два месяца скончался от сердечного приступа. В свою очередь это произвело такое тягостное впечатление на Франца-Иосифа, что с тех пор на все просьбы высказать личное мнение по какому бы то ни было художественному вопросу, он всегда отвечал одной фразой: "Было очень красиво, мне очень понравилось".
Удивительно, но представительской хорошей фотографии здания Оперы почему-то не оказалось ни у кого из нас, хотя столько раз мимо нее проходили и проезжали… Ну, вот в профиль.
Фонтан около Оперы.
Для посещения Оперы мы выбрали очень экономный, но при этом самый некомфортабельный вариант. В Венской опере перед каждым спектаклем свободно продают изумительно дешевые билеты на стоячие места. Задумывалось это когда-то для студентов. Но, похоже, что давно уже распродают такие билеты всем желающим независимо от статуса и возраста. Мы выбрали оперу Гуно «Фауст».
Афиша «Фауста».
И вот сегодня за 1,5 часа до начала спектакля пришли за билетами. Если стоять лицом к парадному входу, то продажа стоячих билетов – с левого торца. Но, как вы знаете, в этой поездке с право-лево у нас решительно не заладилось. Мы первым делом пронеслись мимо очереди, даже не заметив ее, и пошли обследовать правую сторону. По пути посмотрели на композиторские звезды на мостовой.
Звезда Густава Малера.
Ни надписей, ни очереди мы там не нашли. Честно подергались в разные двери. Заперто. Пошли обходить здание. Ну, вот же! Как мы сразу не увидели? Уже длиннющая очередь.
Но продвигается довольно быстро. Вскоре мы уже оказались внутри помещения кассы, разделенного барьерами так, чтобы получался спиралевидный проход. Поэтому, хоть касса и запружена людьми полностью по всей ширине, но, получается, что все они выстроены в четкую очередь друг за другом. Продают строго один билет – в одни руки, т.е. нельзя взять несколько и передать потом кому-то на улице. Собственно, из кассы с билетами – проход сразу уже внутрь театра. Из двух вариантов выбираем подороже, в партере. Сейчас это стоит €4 на человека (на балкон – дешевле).
Парадная лестница очень красива. На ступеньках выстроились торжественным рядом трое билетеров в форме. Фотографирую. И только потом замечаю: тот, что в центре – вовсе не билетер, а юный посетитель оперы, ему захотелось сфотографироваться с работниками в форме на красивой лестнице.
Пытаемся пройти по парадным ступеням, но нас мягко заворачивают и отправляют с нашими билетами в неприметный проход направо.
Фотографируем вестибюль и лестницу,
и идем, куда послали. На входе нас предупреждают, что рюкзаки надо сдать в гардероб. Сдаём (это бесплатно).
Стоячие места – это широкие ступеньки, перед каждой из которых перила, в центре – проход. На всех перилах уже повязаны платочки и шарфики. Это означает, что место зарезервировано. Кто и когда успел это сделать – загадка. Свободны – боковушки нескольких перил.
Мы ужу довольно уставшие за день прогулки. Я сажусь в проходе на ступеньку передохнуть. Но тут же подскакивает билетёр и говорит, в проходе присаживаться нельзя. Мы с И повязываем на свободные боковушки свои шарфики и идем осматривать театр. Разумная Д пока присаживается на свободную ступеньку в зоне перед перилами, так разрешено пока не начался спектакль. Потом тоже нельзя.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:29 | Сообщение # 171 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Над залом - огромная хрустальная люстра. На фото не очень интересно получилась, в реальности – очень красиво.
Занавес – дань современности. Ну, даже сказать нечего. По моему, как-то нелепо.
Спросили, можно ли зайти в партер, сделать несколько фотографий зала. Да, можно. Ярусы в традиционных цветах – красный, золото, цвет слоновой кости. Красиво.
Оркестранты уже занимают свои места.
А вот местоположение нашего стоячего партера. Как видите, очень неплохо: вид из центра, обзор всей сцены. Если прийти на спектакль отдохнувшим и полным сил, то это, конечно, прекрасный выход для бюджетного ознакомления с шедеврами мировой оперы.
Вид на парадную лестницу сверху.
Буфет. Здесь, в отличие от скопления на стоячих местах, много публики в вечерних нарядах. На фото подавляющее большинство почему-то в чёрном.
Когда вернулись, всё уже битком. Д удалось окончательно внедриться на то место, где она сидела, ей можно хотя бы опираться на перила. Мы с И стоим друг за дружкой в проходе. Видно и слышно прекрасно, но каааак же тяжело стоять после дня прогулки по городу! Оказалось, это гораздо тяжелее, чем ходить.
Вид на сцену с наших мест. Зал практически полон. Бархатный занавес, оказавшийся под абстрактными закорючками смотрится гораздо гармоничнее.
Спектакль очень нравится. Прекрасные голоса и не отпускающее действо. Декорации – лаконичные: несколько огромных передвижных панелей, быстро создающих нужное пространство от кабинета Фауста до тенистой аллеи или городской площади. Нашла несколько фотографий на сайте Венской Оперы.
В роли Фауста известный итальянский тенор – Роберто Аланья (Roberto Alagna).
Больше всего запомнился, конечно, Мефистофель в исполнении Эрвина Шротта (Erwin Schrot)- парагвайского красавчика и мужа Анны Нетребко. Понравилось всё: голос, игра, внешность, решение его костюма - современная чёрная кожаная одежда и голый торс. Среди условно-старинных скромных белёсых нарядов остальных смотрится, действительно, адским пришельцем.
Спектакль разделили на неравные части. Вначале где-то часа 1,5 до антракта. К концу первого отделения ноги подкашиваются.
В антракт выползли в вестибюль и увидели тумбочку и стульчики для билетеров. Один стульчик уже занят. Мы с И сели вдвоем на второй, Д – на тумбочку. Д сообщила, что там, оказывается, на перилах висят экранчики с английскими субтитрами. Пересказала нам кое-какие непонятные эпизоды. Затем Д переместилась на еще один освободившийся стульчик, а я - на тумбочку. Подошла девушка-билетер, попросила слезть. Оказалось, что ей надо было что-то взять в ящичке, после чего она показала жестом, что можно опять садиться. Добрая-добрая девушка! Я ее чуть не расцеловала.
В итоге, немного передохнув, решили, что в состоянии досмотреть-дослушать до конца.
На стоячих местах много азиатских туристов, много молодёжи, но было и несколько пожилых граждан при полном параде, отстоявших весь спектакль, бурно апплодировавших и кричавших «Браво!».
Подслушали любопытный разговор молодежи. Две хорошенькие девочки из России и активно заигрывающий с ними парень из Германии. Девчонки по ходу разговора как-то нелестно-презрительно отозвались о нашей стране. Неожиданно парнишка буквально взвился: «Как вы можете так говорить? Россия – великая страна!». Поведал, что его отец часто ездил по работе в Россию, много рассказывал и привил сыну любовь к ней. Да, разговор проходил на русском и говорил он очень неплохо. Девчонки стушевались. Очень приятно и неожиданно было.
Еще мне показалось, что по сравнению с Россией, в зале гораздо больше мужчин. У нас театры и концерты заполняют в большинстве женщины.
Часть народа не выдержала и ушла во время антракта, так что второе отделение можно было хотя бы на перила облокотиться и субтитры подглядывать.
По окончании спектакля артисты получили овации и крики «Браво!», а вот цветы дарить в Европе почему-то не принято. Тем не менее, когда Эрвин Шротт получил-таки единственный букет, видно было насколько это приятно артисту. Цветочки из этого букета были выделены и другим, например, дирижеру. Так что, у зрителей европейских, может, оно и не принято, но артисты с этим, похоже, не очень-то согласны.
Зверски уставшие, но покоренные музыкой и зрелищем едем в гостиницу.
Возвращаемся на трамвае D. Оказалось, что это еще удобнее, чем на метро, комфортно, можно в окна глазеть на город и довозит практически до отеля.
Продолжение следует.
|
| |
| |
| Трень-Брень | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:46 | Сообщение # 172 |
 Корифей
Группа: Администраторы
Сообщений: 4495
Статус: | Ka,
Ка! Так интересно.
Особенно про оперу.
Зачиталась. Засмотрелась.
Спасибо огромное - за впечатления.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Среда, 16.11.2011, 02:01 | Сообщение # 173 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Трень-Брень, спасибо!
Опера - одно из самых ярких впечатлений в итоге. 
Не скажу, что прям фанатею по этому жанру. Но последнее время по ТВ пытаются приобщить народ к опере. Сначала по 1 каналу прошёл конкеурс "Призрак оперы". Там наши попсовые звездуны пытались петь типа оперу. Это так ужасно было! Хоть что-то получалось у Сергея Лазарева и Лбва Лещенко (ну, он же когда-то в оперетте пел). Жюри хвалило ихо всех сил Киркорова, хотя это какой-то кошмар кошмарыч был. Боялись, видимо, что он в глаз засветит... Собственно оперой их в итоге не сидьно мучали, бытро перешли на мюзиклы, романсы, народные песни.
А сейчас по Культуре в самом разгаре конкурс "Большая опера", где оперные молодые исполнители между собой соревнуются. Мне так нравится! Красивые голоса. Жюри очень подробно разбирает каждого, интерсено слушать не менее, чем конкурсантов.
Вот, такой оперный период.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:47 | Сообщение # 174 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Quote (Ka) в исполнении Эрвина Шротта (Erwin Schrot)- парагвайского красавчика
Досадная описка. Эрвин Шротт - из Уругвая, конечно.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Пятница, 18.11.2011, 17:52 | Сообщение # 175 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Посмотрела последнюю страницу и обнаружила, что пропустила фрагмент рассказа. Пока про следующий день не начала, вставлю его. Зря готовила, что ли...
С Грабен попадаем на улицу Кольмаркт (до того, как в NordSee пошли, который на ней и находится).
Мы уже на улице Кольмаркт (Kohlmarkt) – самая дорогая торговая улица Вены.
Здесь на каждом шагу - магазины известных марок.
Такая концентрация не случайна. Улица ведет в императорскую резиденцию –Хофбург. Вон впереди шикарные ворота с зелёным куполом.
А вот еще один заметный представитель венского модерна – дом, построенный в 1900-м году для издательства "Артария" (Kohlmarkt, 9) - "Артария-Хаус" / "Artaria-Haus". Архитектор Макс Фабиани. Верхняя часть с жилыми квартирами облицована белым каррарским мрамором, внизу магазин с отделкой из красного мрамора и барельефами по краям. Здание стоит немного глубже соседних, и для выравнивания в одну линию служит сильно выступающий козырёк.
На Кольмаркт, 14 расположена кондитерская Демеля (Konditorei Demel) - одна из самых знаменитых кофеен Вены, поставщик императорского двора. Полюбовавшись витринами, идём дальше, хочется уже съесть что-нибудь сытное, горячее и не сладкое.
Строгий портал из чёрного мрамора с позолоченными буквами выделяется на типичном доме 19 века (Kohlmarkt, 16). Это опять-таки работа Адольфа Лооса, оформившего таким образом вход и витрины университетского книжного магазина "Manz".
Смешной парень продает билеты на концерты.
|
| |
| | | |
| Ka | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 20:59 | Сообщение # 178 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Но, главное, (вот это да!) военные в парадной форме, выстроенные парадным строем!
Знаменная группа, оркестр, все дела.
Остаёмся наблюдать. Под арку периодически вбегают такие же, как мы, случайно оказавшиеся здесь граждане. Что это? Что происходит?
И тоже столбенеют. Ни фига себе!
Зазвучал оркестр,
знамя склоняется,
какие-то отрывистые команды выкрикивает вот этот бравый офицер.
Строй при этом с коротким лязганьем лихо выполняет быстрые манипуляции с оружием.
Мимо бодро прошествовала группа официальных лиц. Фотографируем своими мыльницами рядом с профессионалами.
Через какое-то время, та же группа стремительно пронеслась в обратном направлении. Теперь командующий парадом доложился. Главный из группы приветствовал военных.
Официальная часть завершается. Руководители и сопровождавшие их лица закончили курсировать вдоль арки и пожимать руки. Строю отдана команда «На-пра-во!» и под марши оркестра военные двинулись парадным шагом по площади героев.
А толпа официальных лиц направилась в огромный белый шатёр.
Позже с большим трудом обнаружили, что же это такое было: возложение венков героям войны, посвященное годовщине провозглашения возрожденной Австрийской Республики 27 апреля 1945 года.
Вот приготовленный венок.
А вот как это выглядит внутри арки героев. Мы туда не пытались прорваться (в этот раз само собой, но и вообще тоже), но ощущение, что там закрыто. Фото из интернета. Возложение венков. Атмосферно.
Из интереса порыскала по австрийскому интернету, установила, кого же мы видели. Слева направо: министр обороны Норберт Дарабос (Verteidigungsminister Norbert Darabos), вице-канцлер и министр иностранных дел Михаэль Шпинлделеггер (Vizekanzler, Außenminister Michael Spindelegger), федеральный канцлер Австрии Вернер Файман (Bundeskanzler Werner Faymann), начальник штаба(или зам?) Отмар Комменда (Othmar Commenda -interimistischer Chef des Generalstabes).
Вот так, неожиданно для себя, с руководителями страны практически нос к носу столкнулись.
А ограждение и «оцепление» на мероприятии с участием первых лиц государства выглядит в Австрии вот так:
Далее руководители государства в белом шатре встречались с ветеранами сопротивления и бывшими узниками концлагерей. (Вот это, кстати, не очень понятно. Почему шатёр? У них что, напряжёнка с залами, пригодными для таких мероприятий? Или это какая-то традиция?)
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:13 | Сообщение # 179 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Маленький парадный строй двинулся вокруг площади героев, а мы решили заглянуть в Народный садик. Успеем бегло осмотреть его до репетиции в школе Испанской верховой езды.
По дороге к саду удивились, обнаружив под боком у резиденции президента, практически на территории дворцового комплекса, обычную собачью площадку! Мда, как-то у них всё по-домашнему, несмотря на помпезную архитектуру. Маааленький такой парадик, собачья площадка посередь дворца…
Народный сад (Volksgarten) был разбит Людвигом Реми в 1819-23 гг. на месте, ранее занятом бастионами Хофбурга.
Как и повсюду в апрельской Вене, цветет душистая сирень,
шиповник,
журчат фонтаны.
За деревьями нарядно белеет свежепокрашенный Храм Тезея (Theseus-Tempel). Его построил в 1820-25 гг. Пьетро Нобиле, взяв за пример афинский храм Гефеста (когда брали его за образец, думали, что он Тезею посвящён). Когда-то здесь располагалась скульптурная группа “Тезей, убивающий Кентавра” работы Кановы, сегодня установленная на лестнице Музея истории искусства. Скульптуру мы ещё увидим, а к храму подходить не стали, устремившись дальше.
Недалеко от него можно увидеть гармоничный изящный памятник императрице Елизавете (Сиси) в любимом мной стиле модерн (архитектор Фридрих Оманн, скульптор Ханс Биттерлих).
Памятник окружен цветами и фонтанами.
Видимо, царящая вокруг гармония способствует занятиям какой-то восточной гимнастикой.
От Площади героев всё ещё доносятся звуки военных маршей. Даже дрозд присоединился к парадному шагу.
А мы под бодрые звуки военного оркестра маршируем к школе Испанской Верховой Езды (Spanische Reitschule) - красивому наследству Габсбургов и уникальной достопримечательности Вены.
|
| |
| |
| Ka | Дата: Понедельник, 05.12.2011, 22:53 | Сообщение # 180 |
|
Корифей
Группа: Проверенные
Сообщений: 2229
Статус: | Традиции у школы – древнейшие. Еще в 1580 г. эрцгерцог Карл Штирийский основал придворные конюшни в деревушке Липице под Триестом, где стали разводить лошадей, скрещивая арабских и берберских скакунов с андалузскими лошадьми.
С Первой мировой войной и крушением Австро-Венгерской монархии, Липица отошла к Италии и конюшни были переведены в Пибер, рядом с Грацом. Там и продолжается до сих пор разведение лошадей, называемых “липицанеры”.
Вход в зимний манеж, где проходят репетиции и представления там же, где мы покупали билеты, в Хофбурге. На вход уже стоит приличная очередь. Присоединяемся. Читали, что на репетиции места только стоячие. Оказалось, что это не так. Вдоль перил на двух ярусах тянутся скамейки. Так что можно успеть занять сидячие места. На первом ярусе нам с И показалось, что сидячих мест уже нет и мы устремились выше. Там было пока еще свободно, мы уселись и обнаружили, что опять потеряли Д. Но, пристально всмотревшись в ярус ниже, нашли подругу там, как раз напротив нас, сидящую в окружении какого-то семейства с чьим-то ребёнком на руках. Она нас тоже увидела, мы все успокоились и в ожидании репетиции смогли рассмотреть зал.
Венский зимний манеж – это роскошное здание, которое построено по проекту Фишера фон Эрлаха.
Здесь проходили не только конно-спортивные мероприятия, но и, например, свадебный ужин Наполеона с Марией Луизой, балы Венского конгресса, а также первое заседание революционной Конституционной ассамблеи 1848 года.
Огромный портрет Карла VI на липицанском, естественно, скакуне. Именно при нём было закончено строительство зимнего манежа. Выезжающие наездники первым делом приветствуют императора, снимая шляпы. Это я уже дома прочла, что они Карла VI приветствуют. Я-то думала, что они к публике обращаются, т.е. и на свой счет принимала, приятно было.
Липицанские жеребята рождаются вороными или гнедыми, но к 4-10 годам меняют масть на свело-серую вплоть до белой. Липицанеры по своей природе легко обучаются классической выездке, типичной для Высшей школы. Для обучения в Школе испанской верховой езды жеребят привозят в возрасте трех с половиной лет.
Зазвучала музыка (используются произведения Штрауса и Моцарта) и на манеже появились всадники на красавцах липицанерах.
Последовательно выводили по 5 лошадок и отрабатывали с ними под музыку различные шаги и движения.
Несколько раз строго объявили, что фотографировать и снимать видео запрещено. Это практически никого не останавливало. Мы тоже украдкой сделали несколько кадров и видеороликов.
Ходьба по манежу.
Финальный строй.
Лошадок забирают с манежа специальные люди. Интересно, что эти лошади находятся на государственной службе и соответственно имеют право на отпуск и пособие по старости. После окончания службы их отвозят в Штирию, где артисты спокойно доживают свой век.
Сначала любуешься объективно прекрасными животными, но действие довольно однообразное и скучноватое. Когда вывели третью смену, и они стали делать абсолютно то же самое, мы решили уйти. Помахали Д и показали в сторону выхода. Она активно закивала, согласившись, что достаточно уже.
На улице чудесная солнечная погода. Решаем ехать в летний дворец принца Евгения Савойского – Бельведер, так как, кроме картинной галереи во дворце, там можно погулять по чудесному саду.
Помахав приветственно хозяину дворца, идём на Ринг к трамваю.
|
| |
| |
| |
|
